Zylinderkopfdichtung (Seite 1 von 2)

Hier noch das Foto zur Anfrage.

Bei einer defekten ZKD gelangt meistens Wasser ins Öl - im Stand. Im Betrieb Abase ins Wasser mit einhergehendem Wasserverlust. Der scheinbare Ölverlust ist vlt. Wasser im Öl, das im Betrieb verdunstet. Davon zeugt Dein Ventildeckel.
Wechsel unbedingt das Öl vor weiteren Versuchen. Der Motor springt vermutlich nicht an, weil die Zündkerzen mit einer unscheinbaren Glykolschicht überzogen sind. Gründlich reinigen, auch mit Spiritus (Bremsenreiniger löst Glykol nicht) und eventuel abbrennen. Motor bei ausgedrehten Zündkerzen drehen lassen um die Brennräume zu reinigen. Wenn der Motor läuft, Kühlerdeckel abnehmen und Wasser bis zum Rand auffüllen, Kühlerdeckel nicht aufschrauben. Bei defekter ZKD zeigen sich nebelige Blasen im Kühlwasser, besonders beim Gasgeben.

Wenn das alte Öl milchig trüb ist oder gar ersteinmal ein Schwall Wasser kommt, spricht das für definitiven Wassereintrag, und Du kannst Dir das Prozedere sparen und gleich die ZKD wechseln, bzw. dabei die Fussdichtungen/Überhöhung der Laufbuchsen kontrollieren.

Erstmal vielen Dank für die Tipps. Es geht ja nicht darum, jetzt Ausflüge zu machen oder Menschen zu gefährden. Klar. Trotzdem ist der Hinweis sicher richtig. Aber nachdenken, recherchieren und die eigene Garage sind ja nicht tabu.

Danke auch an die beiden technischen Tippgeber. Das sind ja machbare Ansätze!

Mir scheint, dass sowohl die Spritseite, als auch die Zündungsseite gut ist. Funke ist da. Nach wenigen Sekunden Startversuch (ohne dass er zündet), wabert ein Nebel über der Kühlflüssigkeit im Kühler. Ich kann mitnichten vorstellen, dass das normal ist und erkläre es mir so, dass der Kolben die unverbrauchten Gase nicht nur in den Auspuff drückt, sondern auch durch die möglicherweise defekte Zylinderkopfdichtung in das Kühlwasser.

Die ZKD von der Werkstatt wechseln zu lassen ist kostspielig und würde sicher auch lange dauern. Gerne würde ich ja selbst wenigstens nachschauen. Meine Frage also: gibt es gute Argumente dagegen, den Zylinderkopf unter Beachtung der in der Reparaturanleitung angegebenen Schraubenreihenfolge abzunehmen, um die Dichtung freizulegen? Dazu müsste ja von der Ventilsteuerung nichts demontiert werden.
Vielleicht stelle ich mir das auch zu leicht vor.
Danke schon einmal für die Mühe des Kundigen, der antwortet.
Andreas

Danke erstmal. Wie würde man messen, ob der "Nebel" aus dem Zylinder kommt?
Es sind ja insofern keine echten Abgase, als der Motor ja nicht anspringt, also nicht zündet.
Andreas

Hallo Andreas
Ich empfehle - vor dem Ausbau des Zylinderkopfes - die Kompression pro Zylinder zu messen. Eine erste Messung im gegenwärtigen Zustand und eine zweite Messung nach Einführen von Motorenöl durch die Züngkerzenbohrung, um die Kolben-Zylinderwand abzudichten ...
Welche Druckwerte misst du da?
Gruss François

Es scheint sicher die die ZKD zu sein. Wo soll der Nebel sonst herkommen? Es wird sich um ein Luft-Benzin Gemisch handeln, dass unter hohem Druck durch einen Spalt in das Kühlwasser gedrückt wird. Das darf nebelig sein, auch wenn nichts gezündet hat.

Lass Dich nicht von einem Zündfunken außerhalb des Motors täuschen. Unter Druck springt der Zündfunke schwerer über (unglaublich aber war: in einem Standartwerk zur Motorentechnik anno 51 wurde eine entsprechende Untersuchung zitiert). Daher meine Empfehlung zur gründlichen Reinigung der Zündkerzen und der Brennräume.

Für den Zylinderkopfausbau braucht es nicht viel. Mehr für den Zusammenbau. Aus Spaß an der Freude kannst Du natürlich den Kopf mal ausbauen. Aber ein Instandsetzer ist vielleicht nicht sehr dankbar eine angefangene Arbeit zu übernehmen. Hängt davon ab, wen Du wann zur Verfügung hast.

Wenn Du das selber machen willst, wäre das mit ein bißchen Ahnung nicht zu schwierig. Das Handbuch ist eine gute Hilfe. Du brauchst etwas Spezialwerkzeug, einen Drehmomentschlüssel, ein Haarlineal oder vergleichbares und Fühlerlehren. Es ist auch ratsam, die Laufbuchsen mit Niederhaltern zu fixieren - auch um die Überhöhung zu messen. Solltest Du feststellen, dass die Überhöhung der Laufbuchsen zu niedrig ist -und daher Deine ZKD undicht- hast Du ein Problem. Um die Höhe der Laufbuchsen zu korrigieren musst Du sie ausbauen - und dann auch die Kolben usw.

Oder Du klatschst einfach eine ZKD drauf und kommst wahrscheinlich über die Saison. Hat ja vorher auch eine Zeit gehalten. Und du hast etwas dazugelernt.

Vielen Dank fürs Mutmachen. Ich werde es schon hinbekommen. Trotzdem will ich doch zuerst noch die Kompression messen. Das Gerät ist nur noch nicht hier. Während dieser OP am Herzen kommen vielleicht noch mal neue Fragen. Eine vorab noch:  Oft liest man, beim Zylinderkopf müsse man die Schrauben austauschen, da es sich um Dehnungsschrauben handele. Ist das bei der TA auch so? (Perfo).
Andreas

Meine mich auch zu erinneren, dass die, so sie denn noch gut sind, wieder genutzt werden können, hab ich auch gemacht....

Es sind keine Dehnschrauben/-bolzen.
Neue Bolzen + Muttern und Scheiben sind zu empfehlen. Alte Bolzen sind häufig gelängt und können reißen.
Von Schrauben statt Bolzen rate ich ab, es denn man hat noch ein paar Motorblöcke auf Lager. Mit der Schraube würgt man bei jeder Montage mit Kraft im alten Gewinde des Motorblocks rum. Das führt nicht nur zu ungleichen Anzugskräften sondern erhöht die Gefahr, dass ein Gewinde im Motorblock irgendwann fertig ist. Ein Bolzen wird im Motorblock nur auf Zug beansprucht, die Dreherei findet oben an der Mutter statt.

Das Anzugsmoment erfordert 10.9. Kriegt man auch als Gewindestange, ist aber unschön, weil sie keinen glatten Schafft haben, der ja auch ein bisschen führt. Die Bolzen aus dem Erstzteilhandel habe ich mal getestet. Das scheinen 10.9 zu sein und reißen erst bei 90 NM. Zumindest, die von Schäfer vor ca, 5 Jahren.

Wichtige Korrektur: Inzwischen läuft der Motor. Ich hatte vergessen, dass die 123-Zündung um 180° verdreht abliefert.

Trotzdem traue ich wegen des grauen Schmands, des Wasser- und Ölverlusts der Zylinderkopfdichtung nicht. Sind die Kompressionswerte aussagekräftig?

Danke.
Andreas