Nochmals vielen Dank für eure Hilfe !!! :-)

Daher kippen Hau-Ruck-Leute zwecks Intensiv-Motorreinigigung pure Bremsflüssigkeit in den Vergaserschlund  . . .

Du musst wissen, dass man den Kühler nicht randvoll machen darf, weil dass Wasser etwas Platz zum Ausdehnen braucht. Vielleicht bilden sich Betieb auch ein paar Dampfblasen im Motor, die zusätzlich Volumen beanspruchen. Bei mir pendelt sich das Kühlwasser auf ca. 2 cm über den Lamellen ein und ich muss vielleicht alle 500 km etwas Wasser nachfüllen. Soweit würde ich alles als normal bezeichen. Es wurde darüber diskutiert, ob in den Originalkühlern ein Überdruckventil bestand, das die Verdampfungsneigung verringert und den Wasserverlust minimieren sollte. Die Frage konnte aber meines Erachtens nicht abschließend geklärt werden.

Wenn Dein Kühler nicht randvoll war und Wasser austritt, dürfte Deine Kopfdichtung hinüber sein. Beim Starten könnte sich das mit deutlichen Dampfschwaden bemerkbar machen, weil in den Brennraum eingeflossenes Wasser verdampft. Die Zündkerze des betroffen Zylkinders präsentiert sich u.U. schön hell und sauber (Glykol oder der Wasserdampf wirken scheinbar irgendwie entrußend - so war es zumindest mal bei mir).  Einfach mal checken.

Weitere Testmöglichkeiten auf die Hypothese "Kopfdichtung":
CO2 - Test im Kühlwasser ist sinnvoll. Blasen siehst Du nicht, wenn der Kühler nicht randvoll ist, weil die Einlaufoberkante sehr weit oben liegt. Druckverlusttest geht auch - aber nur wenn Dein Kühler fit ist. Dem Blechkasten würde ich nicht mehr als einen halben Bar geben wollen. Das stellt allerding den Test in Frage.

Abschließned möchte ich nochmal betonen -nur damit keine Missverständisse oder Irrläufer entstehen-  solange sich der Wasserstand nach anfängliche Verlusten oberhalb der Lamellen (auch im Betrieb) einpendelt und nur gelegentliches Nachfüllen erforderlich ist, ist alles ok.

das Problem mit dem Wasserverlust kenne ich auch. Bei meinem 11BN drückte sich das Kühlwasser an den Kühler-Schlauchschellen vorbei ins Freie. Nach jeder längeren Fahrt war eine sichtbare Kühlwasser-Pfütze unter dem Auto, obschon die Temperaturanzeige nur im Bereich zwischen 70 und 85 Grad lag. Interessanterweise ist der Zeitraum zwischen "Auto läuft problemlos" und "Auto ist inkontinent" relativ kurz. Bevor ich allerdings den Motor auf links krempele mit den entsprechenden Kosten habe ich mich erst einmal für den Austausch der sichtbaren Teile entschieden, heißt Kühlwasserschläuche und Kühler. Hierbei habe als erstes einen deutlichen Festigkeits-Unterschied zwischen alten und neuen Schläuchen festgestellt. Die Neuen sind deutlich fester.
Die Austauschaktion war ein voller Erfolg. Die Temperaturanzeige liegt heute zwischen 55 und 70 Grad. Der Patient ist gesundet und kann das Wasser wieder halten.

Grüße aus dem Sauerland

Alfons

Daran habe ich auch schon gedacht, also in den Schläuchen ist kein Thermostat eingebaut, an welcher stelle könnte es denn sonst noch eingebaut sein.
Ich habe ihn gestern im Stand laufen lassen zwischendurch Drehzahl erhöht. Thermometer zeigte ca.75 Grad an ich machte den Motor aus bist die Temperatur so um die 80 Grad anzeigte und startete den Motor nochmals. Diesmal kam kein Wasser aus dem Röhrchen.

Aber: Brauner Schaum ist im Kühlerwasser, Öl sieht gut aus, auch kein hellbrauner Schleim im Ventildeckel.

Ich denke nun schon das die Zyl.-Dichtung am Ar... ist.....

lg und danke

Danke für deine Antwort. Ja, die Stößelstangen habe ich nach gemessen 245,8 mm also für den D-Motor. Der perfo hat 240mm.

Ich nehme an das der Motorinstandsetzer die zu langen rein gebaut hat und versucht hat den Motor zu drehen. Dabei bemerkte er wohl das die Stößelstangen zu lang sind (nachdem er sie verbogen hatte) und baute die aluplättchen ein. Spekulation, kann mir sonst keinen Reim drauf machen.
Nun bin ich mir nicht sicher ob die richtigen Ventile drin sind ??!!

Ich werde nächste Woche mal die Kompression messen vllt. gibt das auch aufschluß zum Wasserverbrauch........

Aber ich denke das sich Ventilstösselstangen auch verbiegen können weil sie zu lang sind und man das Ventilspiel nicht einstellen kann und dann mit gewalt dreht bis man es merkt.

Ich weiß das ich einen gewissen wissensstand habe..........
der ist nunmal nicht sonderlich groß sonst würde ich hier ja nicht fragen.
Vielen dank für deine Antworten, einiges was das Patschen anbelangt habe ich schon seit längerer Zeit überprüft (Falschluft, zu mager zündung usw. Wie geschrieben ist es seit dem der neue Tank drunter ist wesentlich besser geworden.

Wie gesagt der ansatz mit der Zylinderkopfdichtung ist mir einleuchtenlg rogerd..

Übrigens, ventilstösselstangen verbiegen sich nur wenn die ventile klemmen.

Es steigen keine Bläschen auf wenn er läuft. Denke aber das da noch mehr Probleme aufgetaucht sind.Ich wollte die Ventile einstellen da eins tackerte. Dabei bemerkte ich das unter den Böcken in welcher die Kipphebelwelle läuft Aluplätchen ca 0,5mm angebracht sind !?
Ich nahm die Welle raus und sah mir die Stößelstangen an. Eine ist leicht verbogen! Deswegen wohl auch das tackern. Beim messen sah ich das es wohl Stößelstangen vom D-Motor sind da diese länger als im perfo sind. Deswegen wohl auch die Aluplättchen damit die Welle höher kommt. Ich finde das nen ziemlichen murks!
Nun habe ich den verdacht das auch evtl. falsche Ventile, also die vom D-Motor und nicht vom Perfo drin sind. Was hätte das nun für auswirkungen. Ich kaufte den Wagen vor 2 Jahren und da soll die Motorüberholung 2 Jahre her gewesen sei.
Außerdem patscht auch der Vergaser, wurde zwar weniger nach dem der neue Tank drunter ist. Der Motor läuft an sich ruhig und zieht auch gut, schaft auch fast jeden Berg im 3.Gang. Trotzdem bin ich nun doch sehr verunsichert was diese bastelei anbelangt...........